Louis Vuitton-Uhren erobern das gehobene Segment

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Als die Marke eine Neugestaltung des Uhrengehäuses ankündigte, kündigte sie an, weniger, aber anspruchsvollere Zeitmesser zu höheren Preisen herzustellen.

Von Anders Modig Davin

Berichterstattung aus Paris

„Dies ist wahrscheinlich die wichtigste Markteinführung für Louis Vuitton seit der Einführung des Tambour vor 21 Jahren“, sagte Jean Arnault, Uhrendirektor bei Louis Vuitton, wenige Stunden vor Freunden der Marke, Sammlern, Influencern und Medienvertretern aus aller Welt Welt traf sich mit Bradley Cooper, Alicia Vikander und Michael Fassbender im Musée d'Orsay in der Nähe der riesigen Uhren mit Blick auf die Seine.

Doch das Sternentreffen am 5. Juli bestand nicht nur darin, das neu gestaltete Tambour-Gehäuse der Marke erstmals als Sportuhr mit integriertem Metallarmband in fünf Iterationen vorzustellen. Im Einklang mit dem aktuellen Trend bei Schweizer Uhren – und einem Großteil des restlichen Luxusuniversums – kündigte Louis Vuitton an, dass seine Uhrenlinie auf den neuesten Stand gebracht wird.

Während die Marke weiterhin mit Tambour verbundene Uhren produzieren wird, plant sie in erster Linie, edlere Materialien zur Schau zu stellen, ihre handwerkliche Arbeit zu verbessern, die Produktion zu reduzieren, den Vertrieb neu zu fokussieren und die Preise zu erhöhen. „Ab heute werden wir 80 Prozent unserer bestehenden Kollektion im Einstiegsbereich entfernen, um Platz für das neue Produkt zu machen“, sagte der 24-jährige Arnault und fügte hinzu, dass die Marke alle modeorientierten Herrenuhren mit Quarzwerk aus ihrem Sortiment nehmen wird Angebot. „Wir positionieren Louis Vuitton als allgemeine Super-High-End-Marke im Uhrensektor insgesamt neu.“

Die neue Tambour-Linie ist ein physischer Beweis für den strategischen Wandel der Marke. Die Zeitmesser sind vollgepackt mit Haute-Horlogerie-Veredelungen und aufwendigen Designdetails und kosten zwischen 18.000 und 52.000 US-Dollar.

Und ab dem 1. September, wenn die Uhren in die Läden kommen sollen, werden sie nur noch in etwa einem Viertel der rund 500 Louis Vuitton-Boutiquen weltweit erhältlich sein. (Vuitton gibt nicht bekannt, wie viele Uhren es jedes Jahr herstellt, und Herr Arnault würde nur sagen, dass die neuen Tambours jährlich in „Hunderten, nicht Tausenden“ hergestellt würden.)

Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie in jede Louis Vuitton-Boutique gehen und eine modeorientierte Herren-Quarzuhr für 4.000 bis 5.000 US-Dollar kaufen konnten.

Die aus Edelstahl, Gelbgold, Roségold und einer Zwei-Metall-Version gefertigte neue Tambour ist eine völlige Neugestaltung – wenn auch immer noch erkennbar – des trommelförmigen Gehäuses, das Louis Vuitton seit Beginn der Uhrmacherei im Jahr 2002 verwendet. (Die Franzosen Das Wort Tambour bedeutet Trommel.)

Laut Herrn Arnault hatte der ursprüngliche Tambour-Koffer einen „Mangel: seine Dicke“. Es war schon immer eine dicke Uhr, die von der anderen Seite des Raumes aus sichtbar war. Jetzt sind wir von rund 13 Millimeter auf 8,3 Millimeter gestiegen.

„Und der Durchmesser von 40 Millimetern fühlt sich an wie 40“, fügte er hinzu, „weil das Armband direkt in das Gehäuse passt.“

Das Modell ist Vuittons erste Sportuhr mit integriertem Metallarmband. Pascal Ravessoud, Vizepräsident der Branchenorganisation Fondation de la Haute Horlogerie, sagte, solche Uhren gehörten zu den erfolgreichsten aller Zeiten. „Das liegt an ihrer Allgegenwärtigkeit, da sie sowohl sportlich als auch elegant sein können und daher zu den meisten – wenn nicht allen – Anlässen passen“, schrieb er in einer E-Mail.

Herr Arnault räumte ein, dass eine integrierte Sportuhr aus Stahl „keine Revolution für die Branche, aber eine Revolution für uns ist.“ Früher gab es viele davon und wir sind wahrscheinlich die letzten, die eintreten.

„Aber wir sind unserer DNA treu geblieben“, fügte er hinzu. „Es sieht aus wie der Tambour, und durch das Entfernen der Laschen wirkt es moderner, eher 2023.“

Das geschwungene Armband ist schlank und scheint nahtlos zu sein. Ein dezent eingraviertes Logo ist der einzige Hinweis darauf, wo sich das Armband öffnen lässt. „Für uns bestand der wichtigste Aspekt einer integrierten Sportuhr aus Stahl darin, sicherzustellen, dass das Armband in puncto Haute-Horlogerie-Finish und Komfort unübertroffen ist“, sagte Herr Arnault.

Dass Louis Vuitton stolz darauf ist, eine französische Marke zu sein, zeigen auch die vielschichtigen und sorgfältig veredelten grauen, blauen, weißen oder braunen Zifferblätter mit goldenen Indexen: Neben den Worten „Louis Vuitton Paris“ auf dem Zifferblatt steht das dezentere „Fab. en Suisse“ (Fab. ist eine Abkürzung für fabriqué, das französische Wort für gemacht).

Der Ansatz hat laut der Uhren-Website onthedash.com seine Wurzeln in französischen Verbraucherschutzgesetzen aus dem Jahr 1892, die von einem nach Frankreich importierten Produkt verlangten, seine Herkunft anzugeben – und zwar auf Französisch. „Das vermittelt ein Vintage-Feeling, das bei der Marke im Allgemeinen Anklang findet. Und es hat eine Bedeutung für eine französische Marke – und am Ende des Tages sind wir Franzosen“, sagte Herr Arnault, der anmerkte, dass er gerne durch kleine Designdetails kleine Stücke Geschichte hinzufügt. „Es ähnelt dem LV-Muster auf dem Miniaturrotor aus 22 Karat Gold. Wenn du es weißt, weißt du es.“

Eine Zusammenarbeit zwischen La Fabrique du Temps, dem Uhrenwerksspezialisten von Vuitton, und einer auf Uhrwerke spezialisierten Werkstatt in La Chaux-de-Fonds, Schweiz, namens Le Cercle des Horlogers, brachte das neue Uhrwerk des Tambour hervor, das LFT023. „Wir haben bei LV nie ein Drei-Zeiger-Uhrwerk hergestellt, daher wäre es vermessen von uns zu sagen, dass wir ein solches Uhrwerk ohne Probleme intern entwickeln könnten“, sagte Herr Arnault.

Er stellte fest, dass die traditionellen handgefertigten Veredelungen des Uhrwerks mit denen von Vuitton-Uhren vergleichbar sind, die für 400.000 bis 500.000 US-Dollar verkauft werden. „Wir möchten das Savoir-faire aller unserer Kunsthandwerker in unseren Kollektionen wertschätzen“, sagte er. „Es geht nicht mehr nur um hohe Uhrmacherkunst; es geht um alle unsere Uhren.“

Die Zuverlässigkeit und Effizienz des Uhrwerks veranlasste Vuitton dazu, eine Garantie von fünf Jahren anstelle der zuvor angebotenen zwei Jahre anzubieten – ein weiterer Branchentrend, der 2015 begann, als Rolex begann, fünf Jahre anzubieten. „Es ist sehr gut zu sehen, dass die Branche erhebliche Summen investiert, um die Qualität zu verbessern“, sagte Herr Arnault.

Der strategische Wandel und das neu gestaltete Tambour sind die bedeutendsten Ankündigungen von Herrn Arnault seit seiner Ernennung zu seiner Position Ende 2022 und der Gründung des Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives, einer Auszeichnung für junge Uhrmacher, die im Januar erstmals verliehen wird. Er kam zu LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy, dem weltweit größten Luxuskonzern, nachdem er einen Master-Abschluss am Imperial College London und am Massachusetts Institute of Technology erworben hatte. Er ist das jüngste Kind von Bernard Arnault, dem Gründer und Vorsitzenden von LVMH.

Der Trend der Schweizer Uhrenexporte in den letzten fünf Jahren unterstützt zweifellos die Entscheidung von Louis Vuitton, sich auf das obere Ende der Uhrmacherei zu konzentrieren.

Bis 2022 stieg der Wert der exportierten Schweizer Uhren auf den Rekordwert von 23,7 Milliarden Schweizer Franken (27,32 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 26 Prozent gegenüber dem Wert von 2017 entspricht – während die Zahl der versendeten Uhren im Jahr 2022 auf 15,8 Millionen zurückging, was einem Rückgang von 35 Prozent entspricht Nach Angaben des Verbandes der Schweizerischen Uhrenindustrie ist der Rückgang im gleichen Zeitraum von fünf Jahren zurückgegangen.

Und der Trend zur Wertsteigerung zeigt kaum eine Veränderung: Gemessen an den Zahlen für 2023 bis Mai könnte der Rekord in diesem Jahr erneut gebrochen werden.

„Manche Uhren gelten als Investment-Grade-Vermögenswerte“, schrieb Herr Ravessoud von der Uhrenstiftung, „und daher stieg die Wertwahrnehmung fast in der gesamten Uhrmacherei in einer Art Spillover-Effekt.“

Der Preis von 18.000 US-Dollar für die Tambours mit grauem und blauem Zifferblatt sei „genau richtig“, sagt Jack Forster, globaler Redaktionsleiter bei WatchBox, einer Plattform für den Verkauf und Kauf von Luxusuhren.

„Ich denke, es entspricht den Erwartungen des Marktes“, sagte er. „Mit der Qualität der Konstruktion und der Qualität des Designs fühlt es sich angemessen an. Ich denke, dass sie fantastische Arbeit geleistet haben, indem sie die Tambour, die ein sehr interagierbares Design hat, in eine „Daily Driver“-Uhr verwandelt haben (Branchenjargon für eine Uhr, die sich gut zum täglichen Tragen eignet).

Herr Arnault stimmte zu, dass die Preise nicht unerheblich seien, stellte jedoch fest, dass alle Modelle mit einer Aufbewahrungsbox im Kofferstil von 24 x 17 Zentimetern (ungefähr 9,5 x 6,5 Zoll) ausgestattet sind, die mit braunem Segeltuch mit dem LV-Monogrammmuster bedruckt ist mit schwarzem Leder eingefasst.

Wäre die Box im Handel erhältlich, hätte sie einen Wert von 4.000 bis 5.000 Euro (4.448 bis 5.561 US-Dollar). Und es sei ein passendes Zubehör für den Tambour, sagte er: „Es wäre eine Schande für uns, unsere fast 170-jährige Geschichte der Kofferherstellung nicht zu nutzen.“

Was das ultimative kommerzielle Potenzial des neuen Tambour angeht, ist das „ein bisschen ein Ratespiel“, sagte Herr Arnault. „Aber wir wissen, dass dies das Richtige ist.“

Und er ist sicher, dass die Uhr dem folgt, was er als die wichtigste Branchenlektion bezeichnet, die er bisher gelernt hat: „Es geht nicht nur um das Uhrwerk, nicht nur um die Verarbeitung, nicht nur um das Zifferblatt, nicht nur um das Armband.“ Alles muss gut sein und alles muss als Ganzes zusammenpassen.“

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